Le blog de CHAT PITRE

ALBEDO, UN CHAT QUI N'A PAS FROID AUX YEUX !

JE VOUS RECOMMANDE CHAUDEMENT LES DEUX DERNIERS LIVRES DE SIMON'S CAT, PLEIN DE DESSINS HUMORISTIQUES SUR NOS COMPAGNONS A MOUSTACHES.

UNIQUEMENT POUR CEUX QUI AIMENT L'HUMOUR ET LES CHATS. JE PENSE QUE VOUS ÊTES TOUS DANS CE CAS !!!

Mes chats au fil des ans : MINETTE / PIRATE / BANDIT / SURCOUF / MISTERGRIS / FEENOMENE / RAMA / KHEOPS / GALAUP DE LA PEROUSE /  ALBEDO

et mes chats de passage : ENEE / REGLISSE / FANTOMAS / FELIX

vous souhaitent tous une bonne année féline 2012 !

J'ai sorti mon manteau de fourrure et mes chaussettes de laine !

ALBEDO

Mon 3ème roman félin TROPIQUE DU CHAT, permet de visiter la Guadeloupe par les yeux du chat.

Il est disponible auprès de l'auteure à cette adresse mail :

christine.lacroix@orange.com

TOUSSAINT LOUVERTURE

Trop tard ! Epuisé par mes kilomètres à pattes de ces derniers jours, je n’ai pas vu se lever l’astre du jour. La lumière mordorée m’indique que la journée est déjà bien avancée pour un chat antillais qui préfère se fondre dans le paysage. Je me suis réveillé au bruit de la rouille des roues des caddies qui crie dans le petit matin.

Je me faufile sous les châssis des tout-terrain, la voiture préférée des guadeloupéens, pas à cause de l’asphalte défoncée ou en piteux état sur l’île aux belles eaux, car les routes sont aussi bonnes qu’en métwopol, mais uniquement pour la frime. Je tourne le dos à l’aérodrome de Baillif et à son supermarché.

Je marche sur des galets irréguliers. J’ai rejoins le bord de mer. Au loin, des voiliers jaspés glissent sur la mer ridée. Les voiles bigarrées faseyent sous l’alizé. Les bateaux suivent le même tracé imaginaire puis font tous demi-tour derrière la bouée jaune. Ils continueront à tourner en rond jusqu’à midi. Les frégates à la voilure déployée au maximum les observent de haut. Je me demande à quoi ça sert de faire toujours le même trajet, quand on atteint son but on doit en poursuivre un autre, moi, par exemple, je vais toujours de l’avant. Je me désintéresse de la régate et me concentre sur ma route, je dois faire attention où je pose les pattes; des coquillages maquillés en léopard, des burgaux et des cauris charroyés par les vagues ont recouverts la plage d’un tapis de porcelaine et blessent mes coussinets.

Une minuscule crique de sable noir volcanique adoucit ma marche. Je longe une frange de palmiers aux souples frondaisons, qui se balancent en cadence, alignés au garde-à-vous face à la mer des Antilles. Je décide de m’installer quelques heures dans ce havre de paix, inaccessible aux vacanciers car protégé par une paroi abrupte.

Le cochon de lait de la Noël est prêt, nous ne sommes pourtant pas au mois de décembre, qu’importe, je me régale d’une côte dorée à point et soudain… Je me réveille, je suis caché sous les feuilles vernissées de la patate bord-de-mer, un fumet de boucan vient me chatouiller les narines, l’odeur du poisson mariné flotte aussi dans l’air, je n’ai pas rêvé.

Je suis à proximité d’une gargote à touristes. Je me fais discret; je me cache derrière deux grosses poubelles noires qui embaument le graillon. J’observe la valse des écuelles. Une dizaine d’estivants sont attablés devant des crudités-riz créole-poulet boucané ou des crudités-riz créole-poisson grillé.

Les premières assiettes sont desservies. Deux cabèches de poisson encore intactes sont jetées dans la deuxième poubelle, j’attends que les tongs jaunes s’éloignent et je les récupère fissa. Ce qu’il y a de bien avec les z’oreilles c’est qu’ils ne savent pas décortiquer le rouget servi à l’antillaise. Chez eux le poisson se présente en brique rectangulaire, sans queue ni tête et encore moins avec des arêtes, alors que chez nous, il est présenté entier avec peau, nageoires et dorsale et il vous regarde de ses yeux globuleux du fond de votre assiette. Ce ne sont pas deux têtes de poisson dont je me pourlèche mais de deux barbarins entiers auxquels il ne manque que quatre filets. Et c’est pour cela que je promène toujours mes pattes, pour ma pose déjeuner, du côté des estivants car d’un poisson grillé mangé par un antillais ou un blanc-pays il ne vous restera que les arêtes, même les yeux auront disparus.

Je m’apprête à me trouver un endroit tranquille pour digérer quand, imperceptible pour le néophyte, un mouvement sur ma droite me fait pivoter la tête. Des griffes écailleuses dépassent de chaque côté d'un tronc grisâtre. Immobile, il se croit invisible. Il affiche la couleur de l'écorce derrière laquelle il se cache. La séquence se déroule au ralenti, une à une les ventouses se détachent, la bête descend de son arbre et se coule sur le sol jonché de broussailles. Elle se hisse sur un rocher assorti à sa cuirasse et se chauffent les écailles au soleil finissant.

Elle ressemble à un sac en croco d’un mètre cinquante, dont la cuirasse irisée grise et vert d’eau miroite dès qu’elle se met en mouvement. Elle possède quatre yeux, deux petites pupilles ambrés de chaque côté de son museau arrondi et deux gros yeux argentés sous ses joues. Une crête d’Iroquois lui courre tout le long du dos et une barbiche d’écailles pointues orne son menton. Sa queue qui mesure un mètre vingt est annelée de bandes noires. C’est une très bonne grimpeuse grâce à ses cinq doigts griffus de longueur différente, elle passe sa vie en position branchée ou affalée sur une roche chauffée par le soleil. Herbivore, elle fourrage à terre ou bien arrache les feuilles des arbustes pour se nourrir.

Sa tête de gros saurien antédiluvien me dit quelque chose ! Oui, je la reconnais, c'est le monstre préhistorique du Fort Napoléon. Comment a-t-elle amerri là ? L’iguane vert à la réputation d’être un as de la natation, la femelle a dû traverser à la nage le bras de mer qui sépare les Saintes de l'île papillon et est tombée par hasard sur ce petit paradis de sécheresse où le végétal et le minéral se côtoient. 

Je suis sur la plage enrochée de Rocroy. Juste au-dessus des têtes de baigneurs, une colline désertique s'est implantée là, incongrue et improbable sur une Basse-Terre particulièrement arrosée. Je n'ai pas d'explication rationnelle pour clarifier ce phénomène, mais cet endroit existe bien. Les touristes ont désertés les galets, il ne reste que moi, en planque derrière une chaise du bar de la plage et l’iguane femelle. Enfin c’est ce que je croyais, quand soudain les dizaines de troncs d’arbres s’ébranlent; les reptiles préhistoriques sortent de leur léthargie; ils sont une quinzaine à émerger de derrière leur arbuste; pas un vacancier ne les a repéré.

Une colonie entière d’iguanes a élu domicile à cet endroit. Le sol grouille de sauriens au ralenti. Des crêtes se hérissent, des têtes fouettent l'air crépusculaire, des postures intimident les congénères pour s'octroyer le meilleur poste d'observation, le caillou qui a accumulé le plus de chaleur au cours de la journée, le plus haut ou le mieux abrité. Le plus imposant dresse le torse, en appui sur ses pattes avant, il défie quiconque de s’approcher. Un jeune de l’année rampe sous la broussaille pour se dissimuler, un autre disparaît dans une anfractuosité du rocher qui forme une petite grotte.

Demain les estivants reviendront se tordre les pieds sur les galets et jouer avec le ressac; les iguanes verts se déroberont à leur regard, mimétiques derrière leur tronc d’arbre. Je me désaltère à l’eau de pluie qui croupit dans un gros canari aux fesses noircies par le feu et abandonné là pour la plus grande joie des larves de moustiques. Repu, « moué Kadomi !» (Je vais au lit) !